La faena de la mañana, plantillar la falsa cubierta y dibujar los huecos que presentan los planos, materiales: contrachapado de 2mm y copia en papel de la cubierta.
Dejamos un hueco entre la FC y el pie de los barraganes, a fin de poder calar los definitivos un centímetro y medio por debajo de la cubierta
Pasamos a plantear el forrado del casco y encontramos algún problema serio, porque aunque queríamos forrar por debajo de la linea de cubierta, por la curvidad del modelo estas tracas sobrepasan esta línea hacia arriba, por lo que deberemos hacer esta operación entrando en el forro de las muras y para ello debemos de coger los apuntes y seguir las recomendaciones. Realizar una plantilla de la C25 hasta el contra codaste, por ambas bandas, veamos como.
Plantilla de papel
Traslado de esta a una chapa de 8 décimas, regalo de un compañero de afición, ignoro la madera que es pero presenta muchas ondulaciones y una textura áspera.
No habría que forrarlo de papel carrocero para evitar su quebranto, pero lo hacemos para trasladar mejor las líneas perimetrales.
Dejamos marcada la huella del contracodaste y repetimos la operación para la otra banda, pudiendo encolar la unión precisamente por el solape marcado del contracodaste.
Presentación
Colocación con pega de cola blanca, solo quitamos la cinta de carrocero en el solape para que pegue en el contracodaste, y encolamos la pieza en los barraganetes de las C28 - C25 Para dar una curva armoniosa e idéntica a ambas bandas colocamos a modo de vagra los listones que se aprecian desde el contracodaste hasta el acimut del barraganete de la C25
Cuando se retiren los falsos barraganetes se arrancará el papel de carrocero, no importando quede vasto porque que ya lo es. Todo esto tras haber forrado convenientemente por el exterior.
La primera traca que pensamos poner es la de la línea de cubierta, con el firme propósito que declaré a Guillermo, de marcar la tabla de imbornales, sacarla, tallarla y ponerla; sin embargo no va a ser posible ya que no tengo los barraganetes definitivos y la tarea me obliga poner las amuradas.
Con una escuadra de las mostradas anteriormente posada en la cubierta marcamos la proyección de la cubierta en los falsos barraganetes por ambas bandas.
Pasamos a presentar una traca desde el centro C23 hasta el contra codaste, y cuando nos gusta la curva trazamos con lápiz a línea para pasar a encolar en el sitio exacto.
Pasamos a prolongar la traca con dos piezas nuevas hasta la contra roda de proa, dejando curar la pega, tras esta iremos poniendo las siguientes hacia la contraquilla sobre unas 4 o 5 filas, tras estas haremos una tablilla de reducciones hacia proa de las tracas siguientes.
Para quién no me siga decir que la tablilla no es otra cosa, que medir el perímetro de cada cuaderna, desde la contraquilla hasta la última fila de tracas colocada, desde el centro en mi caso desde la C22 hacia la proa; dividir el perímetro máximo entre 7 (ancho de la traca) y el número hallado será el divisor de los perímetros restantes, obteniendo en cada caso un número que será el ancho de la traca en cada cuaderna.
Ha costado menos hacer las cuentas que escribir el párrafo anterior, todo en mm.
Tomamos la C22, perímetro 145 dividimos por ancho traca 7 y obtenemos 20.71, que es un número que redondeamos a un entero inmediato 21 este será el divisor fijo
Cudr Perím Div Medida
C22___145_21__= 6.90
C21___147_21__= 7
C20___146_21__= 6.95
C19___141_21__= 6.7
C18___129_21__= 6.14
C17___115_21__= 5.47
C16___102_21__= 4.85
Proa__100_21__= 4.76
Dibujaremos en una hoja suficiente larga respetando las distancias y grosores entre tracas para pasar de manera rápida estas cotas a las 21 x 2 = 42 tracas siempre "a más ganar" para quitar en un repaso final el exceso en una rápida lijada.[/color]
P_____C16____C17____C18____C19____C20____C21____C21____ .....
/7======/7=====/7=====/7=====/7=======/7=====/7=====/7==== .....
4.76___4.85___5.47____6.14___6.7_____6.95____ 7_____6.9_____
En el espejo de popa ya teníamos colocadas varias tracas terminando en distintas cuadernas escalonadamente en las bandas
Es en la cuarta fila desde imbornales que continuamos la colocación de tracas según el método descrito
Por ello presentamos la traca en su sitio, marcamos las líneas centrales de las cuadernas en su intersección con la traca, y ya en la mesa trasladamos las cotas de la tablilla. Con una regla bien trabada cortamos el sobrante y repasamos con el mini cepillo, en caso de carecer, usamos un listón con papel de lija de grano 120, biselando hacia adentro la arista cortada y el extremo de proa todo por la parte interior.
Volvemos a presentar la traca cortada y comprobamos donde retocar,
cuando esté perfecta procedemos a encolar
Procedemos igualmente por babor
Siendo varios los útiles o medios para sujetar la traca mientras cura la pega,
(1) Chincheta con taco de madera para no marcar la traca en el comienzo alineando las testas con la precedente, sujeción en altura
(2) Pinza de madera para alinear la traca con las adyacentes, sujeción en profundidad
(3) Pinza metálica con taco de madera, igual función que la de madera pero donde no puede colocarse esta, por impedimento de obstáculo interior
Asiento perfecto en proa
Siguiendo con el forrado del casco comenzamos las hileras superiores a un tiempo que las inferiores, con la intención de proteger la plantilla del espejo de popa y para dar tiempo al secado de las últimas puestas, quedando el proceso en colocar dos superiores, voltear el casco y poner dos inferiores dejamos unos 15 minutos mas para mejor secado de las cuatro y volvemos a comenzar hasta rematar la faena.
La primera acción es forrar los falsos barraganetes con celo para que las tracas no queden pegadas a ellos y poder extraerlos limpiamente y cuando corresponda sustituirlo por los finales.
Colocación de las dos primeras tracas superiores que dejamos que sobresalgan del espejo para recortar a nuestra conveniencia posteriormente.
Vista de popa con el casco invertido y las mismas tracas vistas en la mura de estribor, con el casco en su vertical. La tracas al no ser tan larga como el perímetro de la banda la dejamos firme en la C18, con el corte en vertical para alojamiento de la que continúe.
Y mientras secan continuamos con las hileras inferiores donde dejamos el corte, en la imagen de la izquierda la C26, procediendo según los rebajes anotados en la tablilla que confeccionamos ayer.
Siguiendo con el forrado de las muras terminamos con exceso las mismas para recortar según proceda en la altura de los barraganetes en cada sección.
Y así van los trabajos de forrado en el casco hacía la quilla
Amanece el sábado y caemos en la cuenta que la falsa contra cinta que colocamos entre cuadernas para dar robustez a la estructura y que ha cumplido perfectamente su labor, ahora, nos estorba para colocar los barraganetes definitivos. Dado que no tomamos la disposición de forrarlas para que no se pegaran las tracas del casco, tendremos que "arrancarlas" con el debido cuidado de no lastimar dicho casco.
Finalmente con mucho tacto y varias herramientas muy bien afiladas, conseguimos el logro perseguido
Tras esto continuamos con el forrado del casco, siempre en dos fases desde unas de las cuadernas centrales C21~C24, un tramo entero hacia Popa y otro con las disminuciones de la cartilla comentada hacia Proa.
En la C23 vemos una gran pinza azul, ahí, en esta fila es el empalme de las dos piezas de esta fila en cada banda. En la Proa vemos que las tracas tienden al exceso para enrasar con la roda definitiva, y en estas seguimos, colocando partes de filas, dejando secar, atender a los planos, y vuelta a empezar...
Aunque no hayamos publicado cada puesta de tracas, por aburrido que resultaría para el lector, estas las hemos ido poniendo tal como explicamos ya.
Reduciendo en proa según la tablilla de reducciones
y finalmente acabamos de poner la última tabla que al efecto sería la de aparadura
